ПОЛОСАТЫЙ БАКЕН

ПОЛОСАТЫЙ БАКЕН

Двигатель по прежнему радует своей безотказной работой, заводится всегда хорошо, за исключением одиночного взбрыка, о чем ниже. Как то утром завел Динго, завелся он как всегда, одномоментно «взрывом», но начали плавать обороты холостого хода, глох на прогреве. Пришлось играться акселератором, после прогрева двигателя, обороты стабилизировались. Доехал до места лова, отловился. Вечереет. Собрался домой, а снегоход не заводится. Кое как он завелся, с ручного стартера, но глох на холостых оборотах. Начиная работать только на 3-4 тысячах об. мин. И пропала тяга, так и плелся с черепашьей скоростью до гаража. На следующий день Динго завелся и вроде работает исправно. Единственное что сделал, это добавил осушитель топлива

На одной из рыбалок, решил подзадержаться, что бы наловить ерша на поставушки. Выехал уже когда стемнело. О чем впоследствии пожалел. Стал пропадать головной свет, щелканье переключателем восстанавливало освещение и свет вновь ненадолго пропадал, а вместо него, загорался индикатор «отсутствие заряда». Так в темноте, практически на ощупь я доковылял до гаража.

Поставил аккумулятор на зарядку и полез штудировать интернет ресурсы на предмет подобного «тrouble». Ничего подходящего в сети на нашел, стал разбираться сам. Разобрав выключатель света, там проблем не обнаружил. Но выявил одну закономерность, индикатор «отсутствие заряда» загорался лишь когда включал дополнительные потребители энергии, будь то освещение или обогрев рукояток, т.е. под нагрузкой. Стал проверять дальше и обнаружил отсутствие контакта на клеммах регулятора-выпрямителя напряжения. При шевелении оных цепи работоспособность восстанавливалась, но через некоторое время напряжение пропадало снова, до нового шевеления. Стало понятно, что причина в плохом контакте клемм. Работа электросхемы построена таким образом, что при неработающем моторе дополнительные источники не работают, а плохой контакт на регуляторе воспринимается как выключенный мотор. Один из проводов в колодке оказался обломан, а именно зеленый. Поставил новую клемму, проблема исчезла. Надеюсь надолго.

А вообще, стоит отме тить, небрежно проброшенный жгут электропроводки, что не добавляет общей эстетики снегоходу. На руле и под сиденьем стянул провода хомутами, что бы не висели «соплями» на видных местах.

Цепь привода гусеничного движителя, сначала сильно вытягивалась и требовала частой регулировки, сейчас на протяжении крайних двухсот километров, требует только смазки и контроля натяжки, другие вмешательства не произвожу.

Чего боится Динго.

Температуры в районе нуля влажного свежевыпавшего и плотного снега, это ахиллесова пята снегохода. Он сразу скисает. Снег забивает все пространство внутреннее гусеницы, комкуется там. Мощности мотора не достаточно, чтобы прокрутить этот снежный ком. Внутренняя поверхность гусеницы гладкая, в отличие от старших собратьев, которые имеют небольшой протектор и с внутренней стороны, что не способствует очищению от снега. Так что в буран, с околонулевой температурой лучше воздержаться от поездок.
И наслуда. При попадании в наледь, на верхнем кронштейне подвески намерзает лед, тем самым прижимая гусеницу к раме, где стоят поперечные усилители. Протектор гусеницы упирается в них и снегоход просто перестает ехать. Поэтому после преодоления участков с наледью, требуется удалить намерзший лед, с кронштейна.

Лучше всего снегоход едет по своему следу, как по рельсам. Именно по своему накатанному путику передвижение наиболее комфортно и двигаешься с номинальной скоростью.

Накатанный след после больших снегоходов, Динго не любит. После них, дорога вся перепаханная,

Конек — Горбунок в лыжню не попадает, норовя выскочить на целину. Поэтому стараюсь прокладывать свой путик чуть в стороне, желательно по кустикам, так «дылды» туда меньше суются))). По буранице снежник бежит ловко, задевая краями лыж нетронутый снег. После мотособак остается сильно глубокий след и Динго идет с большим креном, что вызывает дискомфорт. Наледь с толстым слоем снега Динго проскакивает поверху, оставляя за собой мокрый след ровненький, не проваливаясь до воды, в отличии от старших братьев, которые просто перепахивают весь наслуд.

Несколько раз проваливался и Динго, приходилось спешиваться и выводить снежник с наледи, без седока он с неохотой, но выскакивает из водяного плена. На сани, в наледи, сильно намерзает мокрый снег, превращаясь в ком льда, и их приходится очищать.

Крайний выезд Конек особенно порадовал. Завелся с мягким урчанием, так всю поездку и проработал. Без сбоев, неприятного звона, с этаким благородным рыком.

То ли наконец то все узлы и механизмы приработались, то ли, это затишье перед бурей)))) пока не понял))).

Общее впечатление по прежнему пока двоякое, то Конек взбрыкивает на ровном месте, то податлив и покладист как домашний питомец. Но самое главное, он позволяет мне передвигаться там где я хочу, а не там где есть дорога и позволяет не обращать внимание на погоду, а это самое главное для зимней рыбалки.

Irbis Dingo T150 электрика

—> Подробнее

Переключатель трехпозиционный (подогрев ручек)

Переключатель трехпозиционный (подогрев ручек) Общая длина,мм:400 Длина провода,мм:380 Подключение: 3pin Тип крепления: защёлка Внешний диаметр кнопки,мм:19,5

Корпус для спидометра типа 2 (13605)

Длина,мм:144,5
ширина,мм: 65,5
Высота,мм:32
Материал: пластик

—> Подробнее

Корпус спидометра Hunter NEW 2018

Корпус для спидометра типа 2 (13605) Длина,мм:144,5 ширина,мм: 65,5 Высота,мм:32 Материал: пластик

Замок зажигания универсальный с защитой (под гайку), гнездо, 4 pin

Крепление на гайку Диаметр, мм: 26 Длина замка, мм: 47 Длина кабеля, мм: 360 Кол-во контактов в соединительной колодке, шт: 4

—> Подробнее

Разъем для подключения доп. оборудования (прикуриватель, розетка 12В)

Разъем ( прикуриватель) 12В для подключения доп.оборудования ( навигатор, зарядное устройство, насос и пр.) Устанавливается на защелку в отверстии. Имеет предохранительную крышку от попадания воды и песка.

Ручка руля левая ATV NEO с подогревом

Ручка руля левая ATV NEO с подогревом

Ручки (грипсы) руля ATV с подогревом

Ручки (грипсы) руля с подогревом ф22

Ручка руля правая ATV NEO с подогревом

Ручка руля правая ATV NEO с подогревом

Рычаг газа (курок) тип 2 универсальный

Для установки на руль ф22 мм

Рычаг газа (курок) пластик

Рычаг газа (курок) тип 2 универсальный Для установки на руль ф22 мм

Рычаг газа (курок) 125-250сс, Hunter BIG

Рычаг газа (курок) универсальный ф22

—> Подробнее

Блок переключателей (пульт) левый ATV 150cc

Блок переключателей ( пульт) левый на руль 150сс Для руля диаметром, мм: 22 Длина кабеля, мм: 600 Кол-во соединительныхколодок:, шт: 2 Кол-во контактов в соединительной колодке №1, шт:4 Кол-во контактов в соединительной колодке №2, шт:5

—> Подробнее

Датчик спидометра ATV (датчик скорости)

Датчик универсальный, применяется на большинстве китайских малокубатурных квадроциклов. Считывает прохождение металла. . Длина корпуса датчика, мм: 56 Диаметр, мм: 10,5 Длина кабеля, мм: 1350 Кол-во контактов в соединительной колодке, шт: 3

Фонарь габарит+стоп-сигнал, светодиодный

Длина, мм: 158
Ширина,мм: 61
Толщина, мм: 18
Длина кабеля, мм: 170мм
Количество контактов в соединительной колодке, шт: 3
Крепеж и межцентровое расстояние между шпильками: М6х76

—> Подробнее

Фонарь задний (стоп-сигнал) LED Hunter 125 led(тип2)

Фонарь габарит+стоп-сигнал, светодиодный Длина, мм: 158 Ширина,мм: 61 Толщина, мм: 18 Длина кабеля, мм: 170мм Количество контактов в соединительной колодке, шт: 3 Крепеж и межцентровое расстояние между шпильками: М6х76

Электроклапан карбюратора 4т 139MB, 157QMJ, 152QMI

Электроклапан карбюратора 4т 139MB, 157QMJ, 152QMI

Электростартер 150-200сс (152QMI, 157QMJ, 161QMK, 1P63QML)

Электростартер верхнего расположения, для двигателей 150сс-200ссс Диаметр, мм:57 Длина, мм: 132 Расстояние между крепежными отверстиями на фланце, мм: 73

—> Подробнее

Коммутатор (блок CDI) 157QMJ, 152QMI, 161QMK ATV 150-200cc (6 конт.(4-2))

Коммутатор зажигания ( CDI) для двигателей 150-200сс, 4+2pin Длина, мм: 65 Ширина, мм: 36 Толщина, мм: 21 Разъем, pin:4+2

Реле-регулятор напряжения 150-250 СС

Реле-регулятор напряжения для квадроциклов с кубатурой 150сс-200сс, 4-контактное

—> Подробнее

Реле электростартера универсальное

Длина,мм:14,5
Резьба: м4х1,5

—> Подробнее

Саморез ST4.2×12 Длина,мм:14,5 Резьба: м4х1,5

—> Подробнее

Катушка зажигания со свечным колпачком 4Т ATV 110-125 сс Тип 1 (2017)

Высоковольтная катушка зажигания CDI в сборе с высоковольтным проводом и свечным колпачком для детских квадроциклов с четырехтактным двигателем 70-125сс. Материал: пластик Угол колпачка:90

—> Подробнее

Катушка зажигания со свечным колпачком 4Т ATV 110-125 сс Тип 2

Высоковольтная катушка зажигания CDI в сборе с высоковольтным проводом и свечным колпачком для детских квадроциклов с четырехтактным двигателем 110-125сс. Материал: пластик Угол колпачка:90

Катушка зажигания 110-125сс тип 3

Высоковольтная катушка зажигания CDI в сборе с высоковольтным проводом и свечным колпачком для квадроциклов с четырехтактным двигателем 150-300сс
Материал: пластик
Угол колпачка:45

—> Подробнее

Катушка зажигания со свечным колпачком 4Т 157QMJ,152QMI T150

Катушка зажигания 110-125сс тип 3 Высоковольтная катушка зажигания CDI в сборе с высоковольтным проводом и свечным колпачком для квадроциклов с четырехтактным двигателем 150-300сс Материал: пластик Угол колпачка:45

Датчик включенной передачи 163QML ATV 200 2017

Работает на замыкание

Количество присоеднительных колодок*, шт:
К1 ( в т.ч. обычные одиночные клеммы)-9,
К2-3,
К3-6,
К4-5,
К6-1

*К2-3 читать так: "колодка с 2 контактами, 3шт"

—> Подробнее

Жгут проводов (коса) Hunter 150 lite 2017

Количество присоеднительных колодок*, шт: К1 ( в т.ч. обычные одиночные клеммы)-9, К2-3, К3-6, К4-5, К6-1 *К2-3 читать так: "колодка с 2 контактами, 3шт"

Количество присоеднительных колодок*, шт:
К1 ( в т.ч. обычные одиночные клеммы)-14,
К2-7,
К3-7,
К4-5,
К6-1,
К9-3

*К2-7 читать так: "колодка с 2 контактами, 7шт"

Жгут проводов (коса) Hunter 150 lux, premium 2017

Количество присоеднительных колодок*, шт: К1 ( в т.ч. обычные одиночные клеммы)-14, К2-7, К3-7, К4-5, К6-1, К9-3 *К2-7 читать так: "колодка с 2 контактами, 7шт"

Электрооборудование снегохода обеспечивает запуск и корректную работу аппарата. Без него невозможно эксплуатировать мототехнику. Н

а снегоходах Ирбис Динго стоит простое, но эффективное оборудование. Оно отлично выдерживает нагрузки и перепады температуры. Но, как и любой узел, электрика может выйти из строя.

В процессе эксплуатации может произойти короткое замыкание в электроцепи, повреждение кабелей, выход из строя приборов или аккумулятора. Если вы столкнулись с такой неприятностью, ознакомьтесь с нашим каталогом.

Что относится к электрике снегохода Ирбис Динго Т150?

Схема электрооборудования 150-серии снегоходов Динго включает:

• панель приборов;
• замок зажигания;
• ручки руля с подогревом;
• прикуриватель для зарядки смартфонов или навигатора;
• рычаг газа с подогревом;
• блок переключателей;
• датчик спидометра и температуры;
• фары;

• подогрев и электроклапан карбюратора;
• электростартер;
• реле габаритного света/подогрева ручек, регулятор напряжения, электростартера;
• коммутатор;
• звуковой индикатор исправности бортовой сети;
• предохранитель на 15А;
• система зажигания;
• датчик переключения передач;
• жгут проводов.

Эти запчасти вы можете купить в нашем интернет-магазине. Если вы не знаете, какие детали подойдут для снегохода, проконсультируйтесь со специалистами.

Почему мы?

В онлайн-маркете «Авантис» есть все для снегоходов Ирбис Т150. Электрика — сложная система, которую лучше менять в случае неисправности. Если вы хотите купить детали по хорошей цене, ознакомьтесь с нашим каталогом.

Доставляем по Москве и области, отправляем по всей России транспортными компаниями. Пишите нам в чат или звоните по телефонам +7 (495) 109 15 30; 8 (800) 600 22 20, если есть вопросы.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Скажу сразу: если у вас был опыт самостоятельной диагностики и минимального ремонта автомобиля, вряд ли вы узнаете что-то новое. Но всё-таки многим изложенное ниже может быть полезно. Мы попробуем немного упростить подход к поиску причины неисправности и показать, какими способами можно избавиться от проблемы. Чаще всего собака зарыта не так глубоко, где её пытаются найти. Впрочем, глубоко копать и не будем: для этого есть автосервисы, где работают специалисты. Наша задача – попытаться разобраться в этой гнусной вещи, имея только свечной ключ, отвёртку и дикое желание что-то сделать бесплатно. Желательно иметь ещё и сканер, конечно, но попробуем справиться и без него.

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Разборный снегоход Irbis Dingo T150

Снегоход Ирбис Динго Т150 – это разборный снегоход, спроектированный и произведённый в России. Миниснегоход оборудован бензиновым четырёхтактным двигателем, объёмом 150 см³ (9.25 л.с.), с принудительной системой воздушного и масляного охлаждения. Эта популярная модель выпускается с удлинённой, резино-тканевой армированной гусеницей, шириной 380 мм, имеющей увеличенные грунтозацепы (23 мм).

Благодаря более длинной гусенице с агрессивным протектором удалось заметно повысить проходимость снегохода. Кроме этого, в модификации Irbis Dingo T150 применяется принципиально новая, усовершенствованная, катково-склизовая задняя подвеска с двумя регулируемыми амортизаторами, а также независимая рычажная передняя подвеска с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами.

Несмотря на компактные размеры, снегоход Ирбис Динго Т150 имеет хорошую грузоподъёмность, что даёт ему возможность нести полезную нагрузку до 150 кг на себе и ещё столько же буксировать в санях-волокушах, которые прицепляются к усиленному фаркопу. Под сидением мотоснегохода достаточно пространства, где поместится всё самое необходимое для путешествия. Более крупный багаж размещается в корзине сзади.

Снегоход удобен в эксплуатации. Им просто и комфортно управлять в любую погоду. Dingo T-150 оснащён вариатором, а двигатель запускается двумя способами: электрическим и резервным ручным стартером. Для быстрого разворота не понадобится «нарезать» лишние круги, для этого есть реверс-редуктор, а экстренно торможение обеспечит гидравлическая тормозная система с дисковым тормозным механизмом.

Курок газа и ручки на руле имеют двухпозиционный подогрев, что не даёт рукам водителя замерзать во время движения. Во встроенную электрическую розетку (12В) можно включать навигатор, заряжать с её помощью сотовые телефоны и другие мобильные устройства. Карбюратор с подогревом диффузора дроссельной заслонки максимально купирует проблемы при эксплуатации миниснегохода в сильные морозы.

Многофункциональная информационная панель помогает контролировать обороты двигателя, показатели скорости, пройденное расстояние, время и температуру окружающей среды. Передвижению в тёмное время суток и в плохих погодных условиях поможет яркая фара с переключателем ближнего и дальнего света, а также задний стоп-сигнал, предупреждающий, идущих в колонне сзади участников движения, о снижении скорости или полной остановке.

Продажа снегоходов Irbis Dingo T150 осуществляется сетью наших магазинов, находящихся в городах Москва, Новосибирск, Барнаул и др., откуда возможен самовывоз. Однако, доставка приобретённой техники возможна в любой населённый пункт РФ. Таким образом, заказать и купить снегоход Динго Т150, цена которого указана на интернет-витрине, вы сможете из любого города России или страны, входящей в Таможенный союз.

В прошлом предприятие Irbis Motors выпускало аналогичные модели – разборный миниснегоход Dingo T125 с двигателем 8 л.с. (125 см³) и неразборный снегоход Dingo T200 с двигателем 11 л.с. (200 см³). Первая модификация перестала производиться по причине морально устаревшей конструкции, став прототипом для следующих поколений снегоходов Динго, а вторая, неразборная версия оказалась не столь востребованной. Поэтому производитель усовершенствовал оптимальный и наиболее популярный вариант Dingo T-150.