Предохранители и реле Mitsubishi Outlander XL, 2007 — 2012

Предохранители и реле Mitsubishi Outlander XL, 2007 — 2012

Большинство цепей питания электрооборудования японского кроссовера защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом, в салоне и в багажнике.

Рассмотрены схемы Митсубиси Аутлендер XL, Пежо 4007, Ситроен C-CROSSER 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска с бензиновыми двигателями: 2.4 Л R4 (4В12), 3.0 Л V6 (6В31), дизельным двигателем 2.2 Л R4 (4HN).

В салоне

Находится с водительской стороны. Для получения доступа, потяните за ручку крышки и снимите крышку преодолевая упругое сопротивление фиксаторов.

Общий вид блока.

В моторном отсеке

Расположены в левой части подкапотного пространства, рядом с аккумулятором.

Для получения доступа к основному монтажному блоку, расположенному в моторном отсеке нажмите на фиксатор крышки.

снимите крышку.

Для получения доступа к дополнительному монтажному блоку реле в моторном отсеке отожмите фиксатор крышки.

снимите крышку

Обслуживаем Mitsubishi Outlander XL

Тестовая машина оснащена двигателем 6В31 — поперечно расположенной V-образной «шестеркой». Этот мотор редко встречается на «аутлендерах» (более популярны рядные «четверки»), тем не менее расскажем о нем подробно, поскольку данный агрегат гораздо сложнее в обслуживании.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ТРИ ДЕВИЦЫ ПОД ОКНОМ

Для доступа к свечам зажигания снимаем пластиковую накладку двигателя, вывернув четыре болта. Если решили просто проверить состояние одной из «зажигалок», то не нарадуетесь доступу к передней тройке свечей. Но если полезли ради замены всех, сильно огорчитесь: те, что ближе к ветровому стеклу, накрывает впускной коллектор. А чтобы снять его, получаса не хватит.

Увидев такую картину, малоопытные владельцы вернут накладку на место и отправятся к специалистам. Ну а те, бывает, подержат машину в ремзоне положенные нормочасы, а поменяют лишь три свечи из того самого переднего ряда. Когда доверия нет, привяжите коллектор к двигателю едва заметной нитью или проволочкой, а затем проверьте: если ее оборвали, то есть надежда, что поменяли весь комплект.

Решив заменить свечи самостоятельно, не суетитесь, тщательно помечайте или запоминайте (фотографируйте) взаимное расположение демонтируемых узлов и деталей. Имеет смысл большинство болтов наживить на место, сняв очередной датчик или кронштейн. Но прежде купите прокладки коллектора и дроссельного узла — формально они одноразовые. По опыту, выдерживают два-три демонтажа, но при неудаче могут порваться и в первый раз.

Теперь разбираем воздушный фильтр: отстегнув две защелки и освободив от пистонов воздухозаборник, снимаем крышку, извлекаем фильтроэлемент и вывертываем болт крепления корпуса. Освобождаем три фиксатора крепления проводки к MAF-сенсору, распускаем хомут гофра на дроссельном узле и, отсоединив шланг вентиляции картера и разъем проводки, вынимаем корпус в сборе с гофром. Далее вывертываем четыре болта крепления дроссельного узла к коллектору, отсоединяем разъем клапана продувки адсорбера и отводим дроссельный узел в сторону. Вывертываем болты и снимаем кронштейны крепления проводки к коллектору, после чего отводим ее как можно дальше, чтобы не мешалась. Отсоединяем от «паука» шланг вентиляции картера передней головки и разъем МАР-сенсора со стороны приводных ремней. Передний крепеж коллектора как на ладони. Но есть еще и задний, поддерживающий консольную часть детали. К трем болтам со стороны дроссельного узла доступ более-менее приемлемый, но вот с «одиночкой» в районе насоса ГУРа будьте готовы повоевать. Терпение, нарукавники и перчатки, дабы не ободрать руки, здесь совсем не лишние.

Угловой редуктор: сливная пробка под шестигранник «на 10», заливная под ключ «на 17» (показаны стрелками). На переднем плане труба выпускной системы, не обожгитесь!

Казалось, самое сложное позади, но радоваться рано: отделяя коллектор от привалочной плоскости, порой забывают про ту самую прокладку. Чаще она остается верна только одной из плоскостей, но бывает, что прилипнет сразу к двум. Важно вовремя это заметить и помочь прокладке «развестись» с одной из них. Лучше сделать это нежно, с помощью пластикового одноразового ножика. Осталось снять катушки и вывернуть свечи — они под ключ «на 16».

Собираем в обратной последовательности, но есть ряд нюансов: при установке коллектора сперва наживляем четыре коротких болта консольной части и только потом — остальные. Затягиваем наоборот: сначала крепеж переднего и среднего рядов (от центра к краям), а затем те четыре болта.

Чтобы упростить установку дроссельного узла, вверните в одно из верхних отверстий технологическую шпильку с прорезью в торце под шлицевую отвертку (чтобы удалось потом вывернуть). Надев на шпильку прокладку, сам дроссель и кронштейн проводки, наживляем остальные болты, поправляя при этом прокладку за специально предусмотренный отросток (удобнее, когда тот в верхнем правом углу). Надевая гофр на дроссельный узел, проследите, чтобы резина не подмялась, иначе через эту складку будет подсасываться грязный воздух.

Замена свечей занимает у специалистов 2,5 нормочаса — немало. Но не стоит винить японских конструкторов: подобные сложности неизбежны практически на всех автомобилях с поперечно расположенным V6 — таковы издержки компоновки.

ЗАКРУТИЛОСЬ, ЗАВЕРТЕЛОСЬ

С заменой свечей на рядной «четверке» 4В11 (2,0 л) или 4В12 (2,4 л) справитесь наверняка. У нас ушло минут десять.

Поменять поликлиновой ремень тоже не составит труда: в приводе есть автоматический натяжитель, поэтому с настройкой не ошибетесь. Сложность лишь в том, что для доступа надо снять грязный боковой щиток колесной арки, вынув сердцевины и затем тела девяти пистонов. V6 и здесь отличился: второй ремень, приводящий насос ГУРа, настраивается смещением агрегата при ослабленном крепеже. Эта архаичная схема рассчитана на чутье механика. Если его нет — в сервис.

Автомат натяжителя поликлинового ремня отводим против часовой стрелки ключом «на 17», ухватившись за прилив на корпусе. После этого фиксируем механизм 5-миллиметровым штифтом.

ВСЕ ТЕЧЕТ, ВСЕ ЗАМЕНЯЕТСЯ

Независимо от конфигурации двигателя замена масла проста — благодаря отверстию в штатной защите моторного отсека для доступа к масляному фильтру (он расположен спереди, над стартером). Кончик щупа не матовый, но след масла виден более-менее отчетливо. Сливная пробка под ключ «на 17».

Для замены антифриза в правом бачке радиатора есть сливная пробка-барашек. Но находится она вне поля зрения даже при снятой пластиковой юбке бампера. Поэтому вывертывать приходится на ощупь, просунув руку между радиатором и бампером.

Топливный фильтр (сменный картридж) расположен в погружном насосе. Для доступа предусмотрен лючок в полу под подушкой заднего сиденья. Разбирая насос, соблюдайте осторожность, поскольку велика вероятность обломить хрупкие защелки.

В шестиступенчатом автомате W6АJA фирмы Jatco (только у V6) вопреки современной моде есть щуп, что значительно упрощает замену масла. Свежую порцию заливаем через трубку щупа.

С заменой масла в МКП ничего сложного. В вариаторе снимаем шланг с радиатора охлаждения и пускаем двигатель. Ждем либо одну минуту, либо пока жидкость не вытечет (смотря что наступит раньше). Потом глушим мотор и заливаем свежее масло через трубку щупа. По официальной технологии процедуру положено повторить. Но лучше, не заводя двигатель, слить сколько вытечет и залить по уровню. И так четыре-пять раз. Пусть это обойдется дороже, зато меньше шанс угробить вариатор масляным голоданием — он и без того надежностью не блещет.

Доступ к лампам в фарах приемлемый, а вот наружные секции фонарей надо снимать. Это несложно (хватка двух фиксаторов умеренная), но сама необходимость разборки вводит в ступор многих владельцев. Вот и ездят с неработающими поворотниками до очередного визита в сервис (габаритки и стопы здесь светодиодные — считай, вечные). Но прогресс все же есть: для доступа к лампам во внутренних секциях сделаны удобные заглушки в двери багажника. Это первый из побывавших у нас в ремзоне «Мицубиси», который порадовал упрощением замены. Надеемся, будут и другие примеры.

Игорь Козлов:

«Сложность замены свечей на V6 не расстроила: столь высокая трудоемкость обычна для агрегатов данной конфигурации. Зато порадовала продуманность трасс прокладки коммуникаций и добротность крепежа — не то что на „одноразовых“ моторах некоторых европейских фирм».

Благодарим компанию «Автомир Мицубиси» на улице Перерва в Марьине (Москва)

Чистка фар Митсубиси Аутлендер 3 / Mitsubishi Outlander III

Встречали на днях в своем автосервисе на «Мельникова, 5» автомобиль Mitsubishi Outlander III, у которого очень сильно были загрязнены фары – владелец авто жаловался на некачественный свет левой фары и на то, что правая фара и вовсе не горит, требовалась чистка и полировка фар, а также ремонт проводки. Но тут стоит отметить один момент: мы совершенно не ожидали увидеть ту светотеневую границу, которую вы можете посмотреть на фотографии – ее практически не видно и, конечно, с таким светом ездить абсолютно нельзя.

Состояние фар и качество света до начала работы.

Каких-то дополнительных заданий от владельца авто мы не получали – ни замена линз, ни замена ламп не предусматривалась на автомобиле, а лишь чистка фар, что в принципе с точки зрения итогового результат даже интересней: понятно, что если мы заменим линзы или лампы, то свет возрастет очень сильно, но нам сейчас важней именно сравнение ДО и ПОСЛЕ чистки фар.

В работе: авто без фар и фара в разборе.

Чтобы снять фары с Mitsubishi Outlander III необходимо демонтировать бампер, а после этого обе фары отправляются в промышленную печь, где герметик, удерживающий стекло на основании фары, расплавится и можно будет произвести полную внутреннюю чистку фары.

Фара после установки обратно на авто и регулировка света.

Непосредственно после чистки фары вновь герметизируются, а после затвердевания герметика устанавливаются на автомобиль. Следующим шагом мы возвращаем на место бампер и производим регулировку света фар, чтобы каждая линза светила относительно другой – так можно добиться ровной светотеневой границы без насечек. В конечном итоге обе фары полируются качественными растворами 3M, позволяющими удалить сколы и царапины со стекла.

Демонстрация светотеневой границы ближнего и дальнего света после ремонта фар.

А теперь самое интересное – демонстрация итога нашей работы по чистке фары на Mitsubishi Outlander III. В первую очередь смотрим на светотеневые границы ближнего и дальнего света, сравнивать с исходным состоянием нет смысла, так как из обеих фар теперь льется мощный и яркий световой поток, эффективно рассеивающий тьму.

Вид авто и вид фары после ремонта.

Касательно самих фар мы сделали несколько снимков на улице, чтобы хорошо было видно, что фары стали как новые. Обращайтесь в наш автосервис, мы проводим качественный ремонт фар, сопровождая всю работу гарантией на один год.

Профессиональное дооснащение автомобиля

Мы в своем автосервисе предлагаем широкий спектр услуг по детейлингу автомобилей: автосвет, безопасность, автозвук, тонирование, а также ателье и техническое обслуживание.

У нас работают только профессионалы – наши техники способны реализовать оперативно и качественно любую задумку клиента в плане детейлинга авто.

Разборка фар и немного экспериментов… — Mitsubishi Outlander, л., года на DRIVE2

Следующим шагом мы возвращаем на место бампер и производим регулировку света фар, чтобы каждая линза светила относительно другой — так можно добиться ровной светотеневой границы без насечек. В конечном итоге обе фары как разобрать фару митсубиси аутлендер качественными растворами 3M, позволяющими удалить сколы и царапины со стекла. Демонстрация светотеневой границы ближнего и дальнего света после ремонта фар.

Разобрать фару митсубиси аутлендер хл

А теперь самое интересное — демонстрация итога нашей работы по чистке фары на Mitsubishi Outlander III. В первую очередь смотрим на светотеневые границы ближнего и дальнего света, сравнивать с исходным как разобрать фару митсубиси аутлендер нет смысла, так как из обеих фар теперь льется мощный и яркий световой поток, эффективно рассеивающий тьму.

Вид авто и вид как разобрать фару митсубиси аутлендер после ремонта. Главное не спешить, герметик при этом приобретает консистенцию жвательно резинки. После отсоединения стекла от корпуса фары снимается отражатель поворота держится на двех саморезах. Затем отщелкивается фиксатор электрокорректора.

Отражатель откручивается посредством регулировочных болтов. Фару при желании можно разобрать на все составляющие, что я и проделал с разбитой фарой донором. Дальше меняется или модернизируется нужный вам компонент и фара собирается в обратном порядке. Перед соединением стекла с фарой язаправил немного герметик в паз отверткой, а на стелеклезаправил небольшие лоскутки центр кромки входящей в паз.

Потом прошолся феном по герметику перимметра стекла и разогрел герметик в пазу фары греть надо не до фанатизма. Ну и допинг — пиво 1.

Outlander. Фотоотчет. Разборка передних фар

Сначала надо снять фару Не забудьте от нее отключить провода! Для этого надо убрать облицовочную решетку радиатора ноздри. Она держится на простых защёлках 5 штук: Теперь нашему виду предстают 2 винта крепящие фару.

Откручиваем их, потом над фарой сверху ещё один винт и около поворотника, из моторного отсека как бы в крыле Как всё открутили — вытаскиваем фару. У меня мешал бампер, чтоб её легко вытащить.

Поэтому вытаскивать её надо как бы по дуге, которая идёт к центру бампера к месту крепления госномера и вперёд по ходу машины. Фары сняли, почистили и по одной их в духовку У меня духовка маленькая, вся фара туда не влезла.

И я сначала запихивал фары в неё стороной ближнего света Периодически вытаскивая Фара горячая!